i Tecnicos .es

Existen tacos atornillados para materiales huecos, básicamente tabiqueria seca ó pladur, y para materiales macizos, lógicamente blandos, así pues hablamos de bloques de hormigón celular.
En cuanto al pladur tenemos dos versiones de taco atornillado: de plástico y de metal. Evidentemente la versión metálica soporta algo mas de peso que la versión plástica.
En cuanto a materiales macizos solo he constatado la existencia de tacos metálicos.

Su colocación es bastante fácil. Tienen una punta, que inicialmente se clava y a partir de ese punto con el atornillador eléctrico (o un taladro eléctrico con función de atornillador) y una punta philips (de cruz) del 2 o del 3 según las versiones del taco, se introduce a fondo. Dado que le cuesta bastante perforar el material no es recomendable usar este tipo de tacos si no se dispone de herramientas eléctricas. Si usamos un taladro es conveniente ponerlo en el 6 o en el 7 ( con escala de 9 y broca) para que aunque apriete no llegue a “pasarlo de rosca” ya que se quedaría suelto y no haría ninguna función.

En el caso de la tabiqueria seca es recomendable usar el detector de metales ya que este tipo de tacos no son capaces de perforar los perfiles, por lo que tenemos que usar únicamente cuando tengamos la placa “desnuda” en el interior del tabique. Sí puede traspasar, sin problemas, los aislantes, sean lana de roca o placas de poliuretano por lo que estos no representan problema.
En el caso de tacos para hormigón celular lo mejor es que se usen con ladrillos vistos ya que el taco tampoco tiene buena entrada en las juntas de cemento entre piezas.

Hablamos, por supuesto de un uso “en paralelo” a la placa, es decir exclusivamente para paredes y con cargas ligeras o medianas (hasta unos 2 kilos el de plástico y no más de 3 el metálico) y siempre con poca componente perpendicular a la pared.

Comparte este artículo

• Deja tu Comentario...

Hoy retomamos nuestro articulo sobre madera del trimestre pasado. En esta ocasión quiero comentar las propiedades de dos subproductos, ya que no son realmente madera que con el tiempo han ido cobrando fuerza propia, hasta el punto que hoy día probablemente tengan mas venta que la propia madera.

Hablamos en primer lugar del aglomerado. Que como su nombre indica proviene de aglomerar restos varios de las serrerías en las que se hacen los tablones y también de las carpinterías industriales. Con la pasta obtenida se confeccionaban tableros paras usos varios, como empaquetado. Con el tiempo y la aparición de algunos materiales como el railite o la formica, el primero un derivado del plástico y el segundo de la mica con el que se hacían capas de un milímetro a dos de grosor para recubrir los tableros aglomerados y usarlos en muebles, principalmente de cocina.

Hoy día estos dos materiales, que aun se usan, has sido ampliamente superados por el uso de la melamina y que al ser mas fina y ofertar más variedad de diseños permitió su extensión al mundo del mobiliario general.

El otro producto a comentar es el DM, correspondiente a las siglas de Densidad Media, por contraposición a la baja densidad del aglomerado. Durante un tiempo se le llamo “Madera Maciza” ya que había conseguido la patente con dicho nombre. Sin embargo dada la evidente ambigüedad que el nombre creaba con la madera, llamemosla natural, y a petición de asociaciones de consumo, se les retiro la posibilidad comercial del nombre, aunque hay quien sigue usándolo, si no por escrito a nivel verbal. El DM también es llamado MDF que es su acrónimo en ingles. Difiere del aglomerado en el tipo de material, al menos en parte, y en el proceso de fabricación donde las materias primas son reducidas a polvo.

Al partir de la base de un material mas fino se obtiene un tablero mucho mas liso y fino tanto en sus superficies planas como en el canto. Aunque también se puede revestir con melamina, debido a su mayor finura y suavidad al tacto suele usarse principalmente en muebles lacados.

Comparte este artículo

• Deja tu Comentario...

Bueno, la misma tienda pero que diferencia. He pedido las bombillas que necesito para seguir con el mueble librería y montar la lampara superior a juego con la encastrada y, de paso, un halogeno IP44 para poderlo montar en la ducha del baño en el que os he estado comentado como variar e instalar los halogenos en el falso techo. En esta ocasión el pedido lo han enviado por agencia de transportes, salio el jueves de Madrid y el Viernes me llamaron por teléfono desde la puerta de mi casa, ese es el único fallo que les achaco ¿Acaso no puse que me avisaran antes de la entrega? Al final, dado que por motivos de trabajo no estoy en casa en el horario de entrega la agencia me lo sirvió el martes pasado en la oficina, haciendo ellos y por tanto ahorrándomelos a mi, los 40 kilómetros del desplazamiento (pizca mas o menos) que separan mi casa de mi oficina o de la oficina de correos.

Un buen servicio y una adecuada atención. Desde aquí mis felicitaciones a los trabajadores de Linea10 que han hecho que vuelva a crecer mi esperanza de un futuro adecuado para las compras por Internet.

Comparte este artículo

• Deja tu Comentario...

Esta semana hemos procedido a realizar algunas mejoras y una reestructuración del blog.

Entre otras cosas hemos optimizado algunas de las fotos, para aumentar la velocidad. Ya se que eso en la Internet del vídeo en linea puede parecer anacrónico, pero me consta que aun existen sitios en España donde no llega el ADSL o este es penoso, en cuanto a su velocidad oficial y real.

También hemos procedido a una reorganización de las categorías y tag. Dado que esto puede haber afectado a algún enlace os pido disculpas si a lo largo de la semana habéis tenido algún problema con ellos y os agradezco que si alguno ha permanecido sin actualizar me lo aviséis.

Gracias por vuestra confianza.

Comparte este artículo

• Deja tu Comentario...

En este proyecto vamos a omitir la parte de corte, o al menos la mayor parte, ya que las maderas las compramos cortadas a medida. Únicamente realizamos algunos ajustes en forma de leve retoque eliminando la esquina a algunas de las partes, dándoles un radio de corte de 5 centímetros.
El motivo de hacerlo así es porque este cabecero de cama va a ser instalado en una habitación infantil y queremos reducir las aristas y esquinas, que en caso de golpe podrían causar daños.
La forma de hacerlo es fácil: medimos dicha distancia desde la esquina en ambos lados y trazamos con la escuadra la línea perpendicular al lateral de medida (lineas rojas), y por tanto paralela al lateral de referencia, para encontrar donde se juntan ambas líneas. Ese será el punto centro para el compás.
Para cortarlo usamos la sierra caladora, con una sierra especial para corte curvo. Una opción fácil para iniciar los cortes es hacerlo por medio de la zona a desechar, ir hacia la curva y cuando lleguemos a ella seguirla, tal como podemos ver en la línea verde. Luego un segundo corte siguiendo la línea azul y darle con la escofina de madera para rebajar el pico que queda tras esta segunda entrada y lo tenemos. Otra opción, más simple conceptualmente, es empezar a cortar justo por la esquina, pero el inicio en este punto es difícil, debido a que debe ser un ángulo muy cerrado y con la sierra de corte curvo es posible que se doble. Pensemos que el punto mas delicado (y donde mas daño puede causar un mal serrado con la caladora) es justo en el inicio. Así pues al cortar como indico en el esquema los inicios quedan en piezas que se desechan o reducen mientras que del otro caso queda en el propio cabecero, por lo que es recomendable algo de practica con la caladora, si queremos empezar el corte con un ángulo cerrado.
El siguiente paso en esta fase de ajustes fue pasarle la fresa para darle también la forma curva al lateral del canto. Para ello usamos una broca de fresa montada sobre el taladro con el adaptador y finalizamos lijando.
Hay que tener en cuenta que no es especialmente fácil ya que el taladro tiende a irse, por lo que si es la primera vez es recomendable usar un par de tableros sobrantes para practicar antes.

Dejamos la parte de ajustes, no sin antes recortar el hueco de la columna, que hay en la esquina de la habitación, el la tabla superior del mueble cabecero pero como se trata de dos meros cortes rectos en cada tablero, pondremos dos tablas como testa, una encima de otra para mayor fuerza,  no creo que requieran mucha explicación.

Comparte este artículo

• Deja tu Comentario...

La base para colgar cuadros tipo exposición es los rieles, unos conductos metálicos que permiten el paso de los cabezales, de los hilos que sujetan los cuadros. Rieles existen de varios modelos y en varias versiones, dependiendo del suministrador y del coste que estemos dispuesto a asumir. Desde el mas sencillo, como el que nosotros hemos instalado y que obliga a introducir el cabezal por un extremo y llevarlo a su posición, hasta los mas elaborados que permiten introducir el cabezal por medio de una ligera presión (o click) e incluso los hay electrificados, con lo que ademas de los cuadros soportan los propios focos de los cuadros.

Pero aquí vamos a tratar de la fijación del soporte. Para ello hacemos los agujeros a unos cinco centímetros de los extremos del riel y luego los distribuimos uniformen te entre 30 y 40 centímetros y todos a la misma altura. Una vez realizados los taladros los comprobamos, no suele ser el caso al ser tabiqueria de placas de yeso, pero siempre se puede ir la broca y si es el caso habría que desplazarlo un par de centímetros y hacer uno nuevo, ya que el nivel debe ser perfecto. La foto incluye los soportes ya puestos, pues no tome la precaución de hacerlas antes. Ademas podemos ver un detalle de uno de los soportes de la esquina una vez puesto y fijado.

Para finalizar la fijación solo queda poner el riel sobre los soportes y apretar hasta que haga click.

En ocasiones puede hacer falta un ligero golpe, pero no he tenido ningún momento en que un golpe con la mano no bastara. Es poco recomendable fijarlo golpeándolo con alguna herramienta, ya que podría dañar el lacado, en todo caso si no se llega a fijar con la presion, y como mucho un golpe con la mano, deberemos plantearnos que ese soporte de ha girado, es importante que queden en horizontal, o esta desnivelado con respecto al resto, en cuyo caso lo mejor que podemos hacer es quitarlo y volver a situarlo a unos centímetros de distancia.

Comparte este artículo

• Deja tu Comentario...